Texto escrito por Dominica BONAVITA
Fotografías de Jean-Pierre AMET
Lson fotografías de Jean-Pierre AMET presentan las
muñecas realizadas por Fanette Istria. Una colección de veintitrés trajes, teniendo por
referencia la tesis de Rennie
Pecqueux-Barboni, sostenida en 1983 a la Universidad
de Provence. Un estudio tan detallado que ella a permiso a la
Sra. Fanette Istria, a Fozzano,
de crear estas reconstituciones exactas.
A vant que de abordar el "tal TRAJE CORSO" en tanto
como, vamos a ver cómo a un tiempo desde mucho tiempo pasada, se
obtenía la materia prima para la elaboración de éste.
Durante siglos, las mujeres y las jóvenes muchachas de los
pueblos, tejían e hilaban la lana, el pelo de cabra, el cáñamo y el
lino que se destinaban de su uso de indumentaria. Era corriente,
tandis que estaba vacante a sus empleos diarios, de ver el género
femenino, una rueca bajo el brazo.
El uso era por otra parte ofrecer, a una joven muchacha que
tardaba esposo, el día de su boda, una bonita rueca (tiene rocca)
enrubannée y florecida para la circunstancia, simbolizando las tareas
que ésta debería en adelante realizar en su nueva residencia.
El hilado y el tejido (hecho a la casa) eran actividades muy
pegajosas. Por este tejido, tarea del la más difícil, se
obtenían tres calidades textiles.
- La tela de Lino
- El paño corso llamado comúnmente "pannu
corsu" o "pannu frisu"
que se lo obtenía a ir de la lana de oveja y
- El paño de "Piloni" con
el cual se hacía el cabo "pi" de los pastores y que estaba, en pelos de cabra.
Inútil de precisar, que cuando el pastor vêtait de esta
pelliza a capucha, muy caliente y muy robusta, podía enfrentar sin
ningún problema, todas las inclemencias y, la noche, si dormía "a la
bonita estrella" era en del "pilone" que emmitouflait.
Las ovejas negras eran buscadas muy, ya que su color, aseguraban
dicen, a la lana que se lo tomaba ellas, una extrema solidez.
Tandis que ovejas blancas, se extraía el paño blanco, en el
cual se hacían los chalecos y las enaguas.
Cuando al paño gris, se teñía con sulfato de cobre y madera
de campeche.
Tras estas indicaciones, algún poco rudimentarios, vamos a ver
ahora, de quienes se constituía el "TRAJE CORSO"
El traje Masculino
En que partía de una u'nica base, cada
región podía aportar una particularidad a este traje y, es eso que
hacía toda la originalidad.
Sin embargo, este último constaba, invariablemente:
- de una Camisa
- de un Chaleco
- de una Chaqueta
- de Calzones
- de un cubrir- jefe
- y...... de polainas
_ tomar para ejemplo, dos región entre tanto otro:
EL NIOLU Y EL CABO CORSO
- La CAMISA (a Camisgia)
Era siempre amplia, en lino fino tejido a la casa.
El Camisgia del "Niolin" era una camisa abotonada al cuello y sobre el cual había
pasado un chaleco de paño rojo,
La del "Cabo Corsin" ,
por contra, se cerraba al cuello, por una clase de corbata
establecida, que el se llamaba (frisghjettu) y se llevaba bajo un chaleco en seda excluida.
- Los CALZONES (Braghe)
Amplias, a puente, estaban cortadas en el "Pannu Corsu"
negro o marrón, se
detenían a la altura de la rodilla donde se abotonaban, mientras que
las piernas, eran protegidas por polainas hechas en este mismo paño.
Estas polainas, cubriendo el zapato, subían hasta a las
rodillas donde, cerradas por una docena de botones venían a fijarse.
Cuando a las polainas, llevadas por los pastores de las
montañas, tenían esta particularidad, que de hacerse en piel de
cabra, la peladura, vuelta hacia el exterior.
- LO CUBRE - JEFE: (A barreta)
Durante siglos, para protegerse de los calores del sol, los
hombres llevaron un gorro puntiagudo (A barreta pinzutta) hace de
paño o terciopelo, éste cedió el paso al gorro frigio en lana que,
a su vuelta no tardó en desaparecer al beneficio de un gorro
flexible, de forma redonda que llevó entonces, el nombre (de barreta
misghia). Sólo a los alrededores de 1875, que "A barreta"
emblemática, fue suplantada por la gorra. Este último de
acceso reservado a los días festivos, entró poco poco a en el uso
corriente para perfeccionar este tradicional traje, no es necesario
omitir hablar del cinturón de cuero, elemento muy importante, de
éste. Cinturón a a través de las el cual había pasado el
estilete y, adjunta por frente, del giberne
(A
Carchera) en las cuales se depositaba, no solamente
municiones pero todo el material necesario para reparar zapatos o
prendas de vestir, en curso de viajes, si eso fuera indispensable.
En su estudio sobre una familia de Bastelica, en 1887 Maximilien
Bigot * elabora el inventario de indumentaria del padre de familia,
que era proprietario de una manada:
° 2 Chaquetas de paño Corso - 2 Pantalones - 2 Chalecos de
paño negro - 2 "Baretta misgia" de paño marrón - 3 Calzoncillos de
tela - 12 camisas de tela de lino (hechas a la casa) - 4 pañuelos de
bolsillos - 2 pares de zapatos - 4 pares de calcetines -1 abrigo (pi).
Es interesante precisar que en este inventario, se incluían,
las prendas de vestir de fiestas que so'lo se distinguían de las
prendas de vestir de todos los días, por su menor grado de desgaste.
El traje Feminin
Celui-ci constaba así:
- de una Camisa
- de un Justaucorps
- de un Vestido
- de enaguas
- de parte baja
- de un pequeño gorro
- de un estropeado
Con bien oído, como para el traje masculino, mucho alternativas
según la edad, la fila social, donde la región, de la persona que lo
llevaba
- La CAMISA (A Camisgia) hecha ella también de tela de lino fino tejido a la casa.
La del "De Sartène" (SartInese) era cualquier costado de encaje al cuello y a las muñecas,
arrugado al escote y adornado de una elegante pechera.
En la región del "Niolu", se implicaba se bordaba de colores
vivos, abotonada hasta a la barbilla y un collar doblado e informado.
En el Cabo Corso, (Capi Corsu) la camisa poseía un collar que
se bajaba sobre un chaleco amarillo o blanco de tela pinchada.
- El JUSTAUCORPS (Imbustu) era de seda y sus mangas milargas, dejaban percibir las de
la camisa.
- El VESTIDO (U Vestitu)
En el "De Sartène" vestido ampliamente se cortaba, para
valorizar la elegante camisa, (mencionada anteriormente). Seda o
terciopelo, ésta, cuyas mangas se partían del codo a la muñeca, se
decoraba en su base, de motivos florales. Su color quedaba
generalmente claro para las jóvenes mujeres y más oscuro para las
mujeres de una determinada edad.
En el "Niolu" se hacía en "pannu" marrón. Igualmente
hecha a máquina que la del De Sartène, no implicaba sin embargo
manga, para que l ' se pueda ver el justaucorps en de seda, cuyas
mangas milargas dejaban entrever las de la camisa.'
En el "Cabo Corso", se llevaba los días festivos, un vestido
muy confinado de terciopelo, cuya bordada blusa también, se ataba
delante de, sobre un busquière en seda rojo bajo este vestido, se
ocultaban las 7 enaguas, (que serán descritas a continuación) y por
parte ésta, para protegerlo, el delantal (u sculzale), decorado de
bonitos encajes
- LA ENAGUAS
Las enaguas deberían decirnos, (E
Rote) ya que éstos eran como lo vimos, entre 7 y
cada uno, de colores diferentes. Se llevaban, los días
festivos, superpuestos
los unos sobre otros, a fin de
dejar entrever el borde de cada uno de entre ellos.
- LAS PARTES BAJAS Éstos podían ser, de algodón azul, de lana negra y para
la joven muchacha, si este último fuera fácil: rojo o
excluidos.
- El GORRO (Scuffiotu) Se declinaba bajo formas y colores variados. Este
pequeño béguin, que podía hacerse de seda o terciopelo coloreado,
se colocaba sobre su largo cabello, previamente nattés y observado
partes posteriores las orejas, en macarrones. Sobre éste, se
fijaba
(U Mazzaru) se
apareció al XVIIe siglo y que era un bonito cuadrado hecho de India
para los días de semana y seda o de encaje para los días festivos.
Éste, llevarse también bien flotante, establecido bajo la
barbilla, que observada, formando entonces aletas. Eso en
función del distintas (pièvi). (1)
Para completar este traje, hablaremos finalmente de:
El FALDETTA prenda de vestir que
llevaban sobre todo las mujeres casadas (A faldetta) era una falda de
color azul daña, corta por frente pero muy larga por detrás de, para
que se destacó pueda sobre los hombros y cercar la cabeza. Se
llevaba principalmente el Domingo para ir a la iglesia o bien para
volverse al cementerio, ya que esta prenda de vestir al tiempo,
faltaba el luto.
Es necesario saber que hasta al final de los XVIII e siglo la
azul era el color asociado al luto. Sólo a los XIX e siglo que
el color negro lo simbolizó.
Por nuestros días, encontramos "A
Faldetta", solamente en las procesiones
tradicionales.
Como pudimos verlo, en el estudio hecho por Maximilien Bigot
en 1887 * acerca del inventario del padre de familia; Vamos,
siempre sobre la información dejada por éste, a descubrir el
inventario del manojo femenino.
El guardia envuelve días festivos, se componía así:
- 1 Vestido negro en India - 1 Vestido oscuro - 1 par de partes bajas azules en algodón - 1 par de parte baja en lana negra - 4 pañuelos de India para la cabeza - 1 pañuelo en lana negra - 1 pañuelo en India oscura para los hombros
- un par de zapatos - 1 par de guantes y un alfiler a cabeza de Oro, para retener A
faldetta.
Tan a la de los días de semana, estaba constituida por:
- 1 Vestido de India - 1 Justaucorps de grande tela - 1 Enaguas blanca en paño corso - 4 enaguas en India (2) - 3 pañuelos - 2 estropeados de cuello - y para el invierno: 1 blusa de lana y 1 corsé de
terciopelo (giu).
Es no obstante singular constatar, esto que escribió, en 1894
Julie FILIPPI:
"Antes, al Niolo, las jóvenes muchachas que deben irse
se equipaban de siete u ocho años, hasta al día de su matrimonio en
muchachos." Este traje los preservaba de los ataques de las
brujas (Streghe) así que de las empresas de la joven gente.
* (1) unidades religiosas y administrativas Antiguo del
Régimen
* (2) hechos con zanfoñas vestidos. Los tejidos que
eran costoso, se pensaba a reutilizarlo provechosamente a otros
finales, cuando se manchaba la prenda de vestir inicial.
Un grande gracias a Dominica BONAVITA, que redactado a este texto. Dominica BONAVITA es
Escritor. Es el autor de dos obras, "Antonio BONAVITA -
Biografía" y "los meandros del tiempo" encontrarán sobre la página
Litterature
Recepción 
Alquilar en Córcega
A vant que de abordar el "tal TRAJE CORSO" en tanto
como, vamos a ver cómo a un tiempo desde mucho tiempo pasada, se
obtenía la materia prima para la elaboración de éste.
Inútil de precisar, que cuando el pastor vêtait de esta
pelliza a capucha, muy caliente y muy robusta, podía enfrentar sin
ningún problema, todas las inclemencias y, la noche, si dormía "a la
bonita estrella" era en del "pilone" que emmitouflait.
En que partía de una u'nica base, cada
región podía aportar una particularidad a este traje y, es eso que
hacía toda la originalidad.
Durante siglos, para protegerse de los calores del sol, los
hombres llevaron un gorro puntiagudo (A barreta pinzutta) hace de
paño o terciopelo, éste cedió el paso al gorro frigio en lana que,
a su vuelta no tardó en desaparecer al beneficio de un gorro
flexible, de forma redonda que llevó entonces, el nombre (de barreta
misghia). Sólo a los alrededores de 1875, que "A barreta"
emblemática, fue suplantada por la gorra. Este último de
acceso reservado a los días festivos, entró poco poco a en el uso
corriente para perfeccionar este tradicional traje, no es necesario
omitir hablar del cinturón de cuero, elemento muy importante, de
éste. Cinturón a a través de las el cual había pasado el
estilete y, adjunta por frente, del giberne
(A
Carchera) en las cuales se depositaba, no solamente
municiones pero todo el material necesario para reparar zapatos o
prendas de vestir, en curso de viajes, si eso fuera indispensable.
En su estudio sobre una familia de Bastelica, en 1887 Maximilien
Bigot * elabora el inventario de indumentaria del padre de familia,
que era proprietario de una manada:
Celui-ci constaba así:
En el "De Sartène" vestido ampliamente se cortaba, para
valorizar la elegante camisa, (mencionada anteriormente). Seda o
terciopelo, ésta, cuyas mangas se partían del codo a la muñeca, se
decoraba en su base, de motivos florales. Su color quedaba
generalmente claro para las jóvenes mujeres y más oscuro para las
mujeres de una determinada edad.
los unos sobre otros, a fin de
dejar entrever el borde de cada uno de entre ellos.
Por nuestros días, encontramos "A
Faldetta", solamente en las procesiones
tradicionales.
